Материалы

Схема, устройство и монтаж выгребной ямы своими руками. Как сделать выгребную яму своими руками для частного дома из кирпича, бетона или автопокрышек Где расположить выгребную яму на участке схема

Если вы занимаетесь обустройством собственного участка и дома, важно рассмотреть, как создаётся выгребная яма своими руками. Она представляет собой резервуар, куда поступают отходы. Существует несколько разновидностей, используются разные материалы. В бюджетных вариантах применяются давно использованные автомобильные покрышки. Используются и современные септики.

Выбор зависит от бюджета, особенностей почвы периодичности проживания в доме. Гораздо проще, если вы проживаете в дачном доме только в тёплое время года. Если это круглогодичное постоянное жильё – необходимо правильно рассчитывать на большие нагрузки.

Разновидности выгребных ям и их выбор

Выгребные ямы бывают следующих типов:

Какой вариант выбрать? Для редкого использования выбирайте яму из дна, если позволяет почва. Герметичные резервуары позволяют избежать неприятного запаха и загрязнений, но их обслуживание дорогое, потребуется ежемесячная (а в случае с посудомойкой и джакузи – еженедельная) очистка. Септик экологичен, и особых противопоказаний не имеет. Определившись, переходим к изучению технологии создания выгребных ям.

Учитываем нормы и правила обустройства

Чтобы достичь определённого уровня безопасности, необходимо продумать все нюансы. Иначе есть риск создания угрозы ландшафту, устройству частного дома, здоровью жильцов. Учитываются следующие важные моменты:

Скважина с водой должна быть на расстоянии не менее 30 м от ямы. По уровню яма должна быть ниже. Это позволяет избежать проблем с загрязнением питьевой воды.
При большом количестве отходов не разрешается делать яму без дна. Установленный нормами предел – 1 кубометр отходов в сутки.
Яма должна быть в таком месте, куда без труда может подъехать ассенизаторская машина. Расстояние должно быть ближе 4 м. Глубина – не более 3 м, иначе шланга не хватит, чтобы забрать все отходы.
Необходимо добиться оптимальной плотности закрывания крышки. Особенно важно для зимнего периода. Рекомендуется использовать утеплители.

Соответствие государственным санитарным нормам позволит избежать серьёзных проблем. Сделанная самостоятельно, Выгребная канализационная яма не должна вредить почве, иметь протечки в недопустимых местах, отличаться неприятным запахом.

Вечная выгребная яма: технология создания

Существует технология вечной выгребной ямы. Долговечность использования достигается специальным обустройством ямы. В соответствии с технологией, она делается без дна. Оно посыпается гравием среднего размера. О создании такой ямы нужно позаботиться заранее. Перелив подключается к системе канализации. «Вечность» таких выгребных ям определяется выбранными материалами. Очищенная жидкость уходит в грунт через фильтр из песка из щебня. Остатки перерабатываются микроорганизмами. Это экологичный и эффективный способ.

Делаем блоки из покрышек – простейший вариант

Использованные автомобильные покрышки находят применение в канализационной системе и создании выгребных ям, избавляют от разного рода затрат. Выгребная яма в частном доме своими руками делается по следующей схеме:

роется котлован;
покрышки соединяются между собой с помощью водостойкого клея;
стыки полностью герметизируются;
дно не делается, вместо этого создаётся вышеупомянутый фильтр.

Создание ямы с бетонными кольцами

Давайте разберёмся, как сделать выгребную яму в частном доме. Для создания канализации усилия потребуются, но вариант с простой поглощающей ямой (с бетонными кольцами) – самый лёгкий и часто применяется на дачах. Построить выгребную яму можно по данной схеме:

закупаются бетонные кольца в количестве 3 штук;
вырывается котлован глубиной, не превышающей 3 м, диаметр – на 80 см больше, чем у железобетонных колец;
центральная ось должна оставаться свободной, по периметру делается бетонная стяжка (основание для колец);
в нижнем кольце просверливаются отверстия: диаметр каждого 5 см, делаются через 10 см друг от друга;
дно засыпается фильтрующим составом из щебня, песка, гравия, битого кирпича – примерно на 1 метр;
снаружи котлован засыпается тем же составом;
устанавливается плита с двумя отверстиями – для трубы и люка, через него будет производиться откачка.

Существует и другая схема: создание резервуарных стенок из кирпича или газосиликатных блоков. Но на это потребуется много усилий. А канализационная яма из бетона требует крана-манипулятора, чтобы установить бетонные кольца. Выбирать вам. Другой вариант: выгребная яма на даче делается с применением металлических бочек. Срок службы достигает 60 лет.

Как создать герметичную конструкцию?

Для создания герметичных условий проделываются те же действия, но на дне не нужно делать отверстий. Наоборот, его нужно забетонировать и укрепить. Заранее на дно укладывается бетонная сетка. Стенки внутри герметизируются битумом, а снаружи – обмазываются глиной. То же самое проделывается и в случае, когда стенки создаются из кирпича. Их можно отштукатурить.

Обратите внимание: перед тем, как построить яму, не забывайте про отверстие, которое служит для подведения трубы канализации. Оно делается ниже уровня промерзания, который определён метеослужбой. Для этого нужно навести справки. Подводимый трубопровод должен быть наклонён, чтобы отходы двигались к построенной яме естественным образом.

Готовые резервуары

Устройство выгребной ямы в частном доме кажется для вас сложной задачей? Её можно упростить, используя обычные резервуары для стоков. Тогда останется лишь устроить трубопровод под наклоном, вырыть котлован. Закажите готовый резервуар, он зарывается в землю. При необходимости укрепляется, у выгребных ям используется бетонное основание.

Несколько слов об особенностях процесса

Выгребные ямы роются примерно на протяжении недели, если делать это самостоятельно. Земляные работы могут занимать и больше времени. Стены должны быть ровными, сам котлован делается квадратным или прямоугольным. Место вокруг резервуара помогает обеспечить его дополнительную защиту от грунтовых вод. Перед тем, как правильно сделать выгребную яму, важно позаботиться и о трубопроводе. Нельзя, чтобы ему мешали деревья.

Подведём итоги

Мы рассмотрели несколько вариантов устройства канализации для частного дома. Вариантов обустройства выгребной ямы множество, есть дорогостоящие многокамерный септики с мощной системой очистки. Основная схема одна: нужно приготовиться к тяжёлым земляным работам и выкопать котлован – тогда полдела сделано. Нужно запастись терпением, и тогда вы поймёте, что можно сделать яму и своими силами!

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.

Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Для городских жителей коммунальные удобства привычны и закономерны. То ли дело загородное жилье, в котором большинство удобств нужно построить своими силами. И канализация здесь практически на первом месте. В редких случаях на дачном участке ее можно подсоединить к централизованным сетям. Автономных же способов тоже не мало – выгребная яма, накопительные емкости, различные септики. Выбор методов водоотведения сегодня огромен, однако у каждого из них есть свои особенности.

Выгребная яма своими руками – дешево и практично!

Никто не будет спорить, что доступная застройка наиболее привлекательна для бюджетной недвижимости, ведь на ней можно отлично сэкономить. В отношении автономной канализации, этот принцип также отлично применим, ведь выгребную яму можно сделать своим руками.

Выгребная яма известна издревле. Раньше ее стенки обмазывали глиной, укрепляли деревянными упорами, а верхнюю часть делали по типу небольшой кабинки из досок или из чего попало. Принцип ее действия практически не изменился, а вот устройство современных аналогов стало более технологичным. С появлением новых изоляционных материалов, железобетона, методов фильтрации и почвенной доочистки, яму перестали считать таким уж примитивным устройством.

Если учесть все затраты на ее возведение, то можно с уверенностью сказать: сливная яма – один из самых дешевых и доступных способов автономной канализации на загородном участке, который можно сделать без помощи специалистов своими силами.

Выгребная яма - особенности устройства

Самая распространенная конструкция выгребной ямы, которая служит канализационным отстойником – это отдельно стоящая хозпостройка, применяемая локально, т.е. ни к чему не подсоединяемая. Основная часть ее находится под землей, а на поверхности – сантехприборы, которые за счет нее и функционируют (туалет, душ и т.д.).

С появлением труб из коррозионностойких материалов, таких как ПВХ, ПНД, стало возможным подсоединять выгребную яму непосредственно к частному дому, в котором находятся основные сантехнические приборы. Таким образом можно сделать самотечную автономную канализацию на даче.

Конструктивно выгребная яма может быть нескольких видов:

Важно!
Применение аэротенка в отстойнике будет достаточно эффективным, если поместить в яму колонию бактерий, ускоряющих процесс окисления и переработки органики и обеспечить им доступ кислорода. В этом случае почвенная доочистка с фильтрационными слоями также будет работать эффективней, поскольку переработанные стоки становятся осветленными и жидкими, а значит легче просачиваются в почву.

Основные требования к устройству выгребных ям

Не смотря на многообещающие перспективы, такое устройство надо тщательно рассчитать и спроектировать. Как это сделать и для чего это нужно?

Размещение и обустройство наружных сетей автономной канализации регламентируется нормами СанПина, СНиПов. Несоблюдение этих норм влечет за собой административную ответственность со стороны санэпиднадзора. Делается это в первую очередь для того, чтобы можно было обеспечить надежную экологическую защиту почве и грунтовым водам от вредных стоков и отходов, сливаемых в канализацию.

Удаленность выгребных ям на участке значима также и для заборов, деревьев, хозпостроек, трубопроводов и открытых водоемов, резервуаров с водой. Для каждого из этих элементов приняты свои нормы минимального расстояния, которые необходимо соблюдать.

Расположение дна ямы должно быть выше уровня грунтовых вод минимум на 1 метр. При этом глубина ее не должна превышать 3м, поскольку в этом случае ее будет сложно очищать от стоков, и заиливание дна будет неизбежным.

Минимальный уклон самотечной канализации должен составлять не менее 5о. При сопровождении выбросов стоков водой, это значение может быть немного меньшим. Диаметр сточной трубы необходимо выбирать не менее 100-150мм, во избежание заторов.

Выгребная яма – расчет параметров

Количество потребителей и сантехприборов на дачном участке может быть разным, поэтому необходим расчет объема емкости выгребной ямы.

Расчетная формула для герметичных емкостей с принудительной ассенизацией такова:
Vямы= Qдн. * Qчел.* Vчел. * 0,001, где:
Vямы – искомый объем выгребной ямы, (м.куб.);
Qдн. – интервал очистки отстойника ассенизаторской машиной;
Qчел. – общее количество потребителей;
Vчел. – объем потребляемой воды, сбрасываемый в яму (чел./сутки).

Для расчета других вариантов выгребных ям, снабженных почвенной фильтрацией и аэротенками или отстойниками, применяются другие формулы расчета. Для различных моделей септиков эти расчетные параметры предлагаются в готовом виде производителями.

Фото: схема септика на участке

Выгребная яма - технология изготовления на дачном участке

Типовая схема обустройства выгребной ямы состоит из следующих этапов:

Определение месторасположения ямы, привязка к сантехническим приборам – после расчетов и выбора конструктива, яму необходимо определить по месту на участке, учитывая при этом все нормы и правила строительного дела;
Земляные и подготовительные работы – этот этап один из наиболее трудоемких и затратных, который придется сделать, чтобы построить яму. В особенности для нескольких емкостей, занимающих немаленькую площадь, стоит прибегнуть к помощи спецтехники для рытья котлована. Расчистка места под застройку и песчано-гравийная подготовка также очень важны для надежной застройки;
Установка или изготовление емкости ямы – этот этап можно разделить на 2 части, которые отличаются в зависимости от ее конструкции. Если речь идет о готовых одной или нескольких емкостях, им потребуется только сборка и установка. В случае изготовления всех частей отстойника своими руками из железобетона, кирпичей или готовых ж/б колец, его устройство начинают с подготовки дна, уплотнения стен ямы. Далее следует технологический процесс возведения емкости ямы, выставление опалубки из досок или ОСБ, заливка бетона или кладка, завершающим этапом которого будет монтаж плиты перекрытия с отдушиной под сантехприбор, ревизионным люком или вентиляционной отдушиной, которую можно сделать своими силами;
Монтаж сантехприборов – завершающий этап строительства, определяющий функциональность выгребной ямы.

При достаточном объеме знаний, такое мероприятие, как выгребная яма своими руками – не такая уж и сложная задача, которую можно осилить без посторонней помощи, и обеспечить себя и близких комфортным пребыванием на дачном участке.

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна - стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Для нормальной работы канализационной системы в условиях загородного дома, важно продумать конструкцию сливного резервуара. Выгребная яма своими руками – доступный вариант организации отвода нечистот. Существуют различные варианты, из которых можно выбрать наиболее подходящие для себя.

Выгребная яма для небольшой семьи

Нет смысла обустраивать сложные многокамерные выгребные ямы для небольшого загородного дома или частного коттеджа, где проживают 1–2 человека. Перед началом конструирования любого стока, нужно рассчитать его потребный объем. В сутки один взрослый человек способен тратить до 0,5 кубометра воды. Если количество сточных вод за 24 часа не превышает показатель в 1000 литров, то вполне подойдут следующие варианты конструкции:

Яма из покрышек;
Небольшой резервуар из бетонных колец;
Пластиковая емкость.

Эти варианты подойдут даже в том случае, если в доме проживает 2 человека (но к стоку не подключены различные водопотребляющие приборы).

Обустройство таких ёмкостей очень похоже между собой. В первую очередь, подготавливается место под будущий котлован. Выгребной резервуар должен располагаться на расстоянии 12 метров от дома, 10 от огорода или сада, 20 от дороги и 50 от водоёма (скважины, колодца, озера). Эти правила СНиП строго контролируются и их несоблюдение карается штрафами.

Как своими руками сделать выгребную яму из автомобильных покрышек, бетонных колец или пластиковой бочки:

Рассчитывается диаметр отверстия в земле. При работе с пластиком рекомендуется также учесть размеры металлического короба, который в дальнейшем будет защищать конструкцию от деформации;
Максимальная глубина котлована – 2 метра. Также, учтите, что яма должна иметь небольшой выступ сверху для утепления стенок и установки крышки;
Сточный резервуар может быть закрытого и открытого типа. В первом случае, днище просто засыпается мелким щебнем для фильтрации твердых отходов. Во втором, дно полностью герметизируется. Специалисты настаивают на обустройстве закрытых выгребных ям, т. к. они более безопасны для окружающей среды, чем открытые;
Для изготовления дна в ямах их покрышек или бетонных колец можно использовать кирпичи, цементную заливку или специальные плиты. При укладке кирпичей или заливке цемента предварительно подготавливается опалубка, соответствующая форме будущего резервуара. После ёмкость заливается раствором или укладывается несколькими слоями кирпичей. Для пластиковой бочки в дополнительном днище нет нужды;
Когда раствор полностью застыл, начинается процесс установки бетонных колец или покрышек. Кольца при установке обязываются арматурой, а места стыков обрабатываются раствором. Покрышки крепятся болтовым соединением, швы между отдельными шинами закрывают герметиком. Если при укладке бетонных колец никаких трудностей не должно возникнуть, то для упрощения установки покрышек их торцевые части обрезаются для создания ровной плоскости;
При работе с пластиковой бочкой, сначала днище засыпается мелким щебнем, поверх него устанавливается металлический кожух. Он представляет собой жесткую сетку, которая защитит бочку от давления грунтовых масс. В кожух помещается бочка;
Сталось только подвести к резервуару трубы из дома. Канализационные отводы тянутся под небольшим углом – это поможет избежать застаивания стоков. Яма соединяется с этими патрубками при помощи муфт. Места стыков в дальнейшем герметизируются;
После окончания установочных работ, стенки вокруг ёмкости дополнительно уплотняются слоем земли. Это позволит предупредить искривление конструкции. Если Вы воспользовались идеей с бетонными кольцами, то лучше будет укрепить стенки котлована камнями, щебнем или любым другим строительным сором;
Осталось установить вентиляцию, люк и утеплить выступающие части ямы. Лучше всего купить двойную крышку – она максимально устранит распространение неприятных запахов. Наиболее практичные – пластиковые люки. Вентиляция не является необходимой частью сточного резервуара, но лучше все же установить выводную трубу.

В среднем, такие конструкции требуют очистки 1 раз в месяц при интенсивном использовании и 2 раза в сезон при редком.

Многокамерные выгребные ямы

Для средней и большой семьи, описанные выше варианты, не являются целесообразными. В первую очередь, из-за частых чисток. Если среднее суточное количество стоков Вашей семьи превышает 2 кубических метра, то лучше обратить внимание на кирпичные, бетонные или многокамерные специальные выгребные резервуары.

Их обустройство от однокамерных отличается только тем. Что заготавливается сразу несколько котлованов: для черного отсека, отстойника и чистового. Между собой они соединяются специальным патрубком. Жидкость перекачивается от одной ёмкости в другую естественным способом или насосом.