Материалы

Методы ремонта монолитного фундамента своими руками. Капитальный и «косметический» ремонт фундамента своими силами

Деревянные дома всегда считались недорогим частным строительством. Ведь древесина в России – самый дешевый строительный материал. Но даже под такими нетяжелыми строениями фундамент иногда разрушается. Причин тому несколько, где встречается даже простая человеческая беспечность, которая приводит в первую очередь к большим финансовым затратам. Отремонтировать фундамент можно, если дефекты не серьезные. Поэтому рассмотрим, как можно провести ремонт фундамента деревянного дома.

Причины разрушения

Что вызывает обычно деформацию фундаментной конструкции. Надо выделить два основных фактора.

Несущая способность грунта стала меньше.
Материал, из которого было собрано основание, потерял свою прочность.

В первом случае встречается несколько позиций, нередко которые застройщик игнорирует при сооружении деревянного здания.

Не учтен был тип грунта и его несущая способность. К примеру, грунт на участке слабый и мягкий, а постройка оказалась большой и тяжелой. Она давит на фундамент, а тот в свою очередь на грунт, который продавливается под общей массой строения.
Не была организована ливневая и дренажная канализация. Осадки подмывают основание, оно начинает просаживаться. Поднялись грунтовые воды, тоже происходит ослабление грунта и фундаментной конструкции.
Если рядом с домом возводится другое тяжелое строение, которое по своему давит на грунтовый слой. Он в свою очередь начинает двигаться, поднимаясь под более легкими строениями.

С потерей прочности материала для фундамента, вообще, ситуация непростая. Поэтому когда заходит разговор о его сооружении, необходимо обратиться к специалисту. А причины появления дефектов по этому поводу следующие:

Неправильно выбран тип фундаментной конструкции;
Неправильно был произведен замес бетонного раствора с нарушением технологических правил;
Неправильно была выбрана марка бетона;
Неправильно был определен уровень промерзания грунта;
Были допущены нарушения в процессе заливки бетонного раствора в опалубку фундаментной конструкции.

Поэтому реконструкция фундамента деревянного дома начинается с выявления точных причин появления разрушений.

Какие бывают виды разрушения фундаментов

Нельзя просто так говорить, что фундамент разрушен или поврежден. В строительстве есть определенные нормы, которые регламентируются степенью повреждения старого фундамента. Отталкиваясь от них, выбирается технология реставрации. Поэтому перед тем как переделывать фундамент, надо определиться с типом повреждений.

Минимальные разрушения

Это повреждения, которые не изменяют несущую способность фундамента дома. Сюда входит отслоившаяся отделка, трещины, зазоры и щели небольших размеров: не глубокие и не широкие. При этом такие изъяны хорошо видны невооруженным глазом, а значит, подходить к ремонту фундамента старого деревянного дома своими руками можно спокойно, потому что все это исправить – не проблема.

Повреждения средней степени тяжести

К ним относятся трещины, но необходимо понимать, что трещины бывают разными. Самое важное – это направление образования дефекта. Если оно горизонтальное, то на несущую способность старого фундамента она не влияет. Если влияет, то незначительно. А вот если трещина вертикальная или зигзагообразная, то проблема большая.

Поэтому надо сразу определиться – растет ли дефект, то есть прогрессирует, или это временное нарушение. Это можно определить следующим образом:

наносите на трещину шпаклевочный раствор;
обозначьте на нем линию трещины маркером;
как только слой шпаклевки треснет, значит, трещина прогрессирует

При этом можно сразу определить, как быстро растет дефект бетона.

Внимание! Толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 5 мм, при этом слой наносится только на сухую и чистую поверхность.

Если нарушение шпаклевочного слоя не произошло, значит, просто грунт сместился и остановился. Дальнейшее разрушение не будет. Остается только заделать сами трещина ремонтным раствором. Это делается просто:

дефекты расшиваются – увеличиваются в размерах по ширине;
очищаются от пыли и слабых участков;
грунтуются;
заполняются цементным раствором.

Сделать ремонт фундамента деревянного дома своими руками с такими дефектами – это мало затрат по деньгам и времени.

Катастрофические повреждения

К сожалению, когда наступает такой момент, который определяет данный вид повреждений, то о ремонте можно говорить только, как о реконструкции. То есть, этот процесс затратный, требующий больших капитальных вложений. Восстанавливают фундамент старого деревянного дома при таких дефектах с учетом типа фундаментной конструкции. Поддаются ремонту ленточный тип и столбчатый. К сожалению, если катастрофические повреждения затронули плитную основу, то момент можно считать упущен.

Неустранимые деформации

Ни реставрация, ни капремонт, ни другие потуги относительно ремонта фундамента частного дома своими руками здесь уже не помогут. Проще снести само строение, разрушить фундамент и на его месте построить современный дом, коттедж, который будет соответствовать требованиям технологии возведения. Поэтому не стоит даже пытаться что-то делать или изменить. Зря потраченное время и деньги.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома

Так как ленточная конструкция чаще всего устраивается под деревянные дома, то рассмотрим на ее примере, как восстановить фундамент этого типа. Существует множество технологий от усиления до полной замены. И, как уже говорилось выше, многое будет зависеть от степени повреждений.

Вот последовательность проводимых операций:

Для этого придется по длине фундамента откапать траншею с глубиною, равной глубине фундаментной ленты, шириною, чтобы внутри можно было бы проводить работы.
Теперь в старую конструкцию забиваются арматурные штыри длиною, равной ширине усиливающего слоя. Этот параметр может быть от 5 до 20 см. Расположение штырей – ячейки со стороной 0,5-1 м.
На земле изготавливается арматурная решетка из арматуры диаметром 6-12 мм с ячейками 20 х 20 или 30 х 30 см. Между собой стержни связываются проволокой. Размер решетки должна быть равна размерам ленты фундамента под домом.
Решетка устанавливается в подготовленную траншею, где приваривается к вбитым в старый фундамент штырям.
Собирается опалубка.
Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку.
Опалубка снимается через 7 дней.
Проводятся гидроизоляционные мероприятия нового слоя.
Засыпка грунтом.

Проведение такого ремонта фундамента дачного дома своими руками – не требует особых навыков, знаний и опыта. Все процесс просты.

Полная замена

Обновить полностью фундаментное основание не так просто. Но его придется проводить, если конструкция сильно просела, трещины разрывают ее на мелкие куски. Это аварийная ситуация. Как проводится данный процесс.

Из дома надо вынести все, даже печь, если она установлена на полу, а не на отдельном фундаменте. Разбираются полы, снимаются двери. То есть, надо максимально облегчить конструкцию постройки.
Теперь по отдельности под каждый угол здания горизонтально надо вставить брус размером не меньше 100 х 100 мм. Под него устанавливаются подставки. Они должны быть прочными и надежными, потому что впоследствии именно на них и перенесется вся тяжесть деревянного дома. Обычно в качестве подставок используют брус или бревна, напиленные под необходимую длину и установленные вертикально.
Далее нижний венец дома крепится к верхним металлическими профилями или досками толщиною 50 мм. Это на тот случай, чтобы венец не провис, когда дом будет подниматься.
Готовятся деревянные клинья. Их надо будет вбивать под стены дома при подъеме. Это дополнительная опора для снижения нагрузок на домкраты.
Четыре домкрата выбираются из расчета веса здания. Это можно легко определить, если знать удельный вес материалов, из которых дом построен. К примеру, один метр кубический сосновых бревен равен 750 кг.
Подъемные механизмы лучше установить под углы постройки. Поднимать надо одновременно, под каждую стену сразу забиваются клинья через каждые 20 - 30 см.

Внимание! При поднятии деревянного дома может произойти перекос. Он допустим, но не более 8 см на одну сторону.

Когда дом будет поднят на достаточную высоту, можно переходить е демонтажу самого фундамента. Делать это надо быстро и аккуратно. Если под деревянное строение был заложен заглубленный вариант, тогда предварительно придется по периметру выкопать траншею шириною 1 м минимум.

И еще один момент. Перед тем как проводить все вышеописанные операции, рекомендуется сделать по одному шурфу с каждой стороны стен дома, чтобы определить, на какой глубине залегают грунтовые воды. Может оказаться так, что именно они и стали причиной разрушения основы.

Итак, все готово для того, чтобы возводить новый фундамент.

Делается песчано-гравийная подушка.
Сооружается опалубка.
В нее устанавливается армирующий каркас. Обычно это делают так: устанавливают внутреннюю стенку опалубки, укладывают армирующий пояс, монтируют внешнюю стенку.
Готовится бетон, который заливается в опалубку.
Через 7 - 10 дней опалубку демонтируют.
Проводят гидроизоляционные мероприятия.
Через 28 дней дом потихоньку опускают на новую конструкцию.
Проводят засыпку грунтом и отделку цоколя.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом

Иногда встречаются ситуации, когда деревянный дом вроде бы строит нижним венцом на грунте. Так лет 50 - 100 назад сооружали на возвышенностях, где в земле не скапливалась вода. То есть, обходились без фундамента. Такие постройки долго не выдерживали, потому что нижний венец дома из дерева постепенно сгнивал.

Подходить к ремонту старого дома надо с позиции заливки нового фундамента. А делать это придется практически точно так же, как и в случае демонтажа фундаментной конструкции. То есть, надо будет постройку поднять и провести заливку ленточного фундамента под старый деревянный дом с установкой опалубки и армирующего каркаса. Конечно, надо удостовериться, а может быть, под строением все-таки какое-то основание есть.

Для этого в нескольких местах около стен дома надо выкопать ямы шурфы. Проще всего это сделать садовым буром. Если фундамент обнаружен, то надо исследовать его на предмет целостности и выявления дефектов. А значит, придется выкапывать траншею по всему его периметру.

Если больших повреждений не обнаружено, то можно подлить бетонный раствор по верхней плоскости конструкции с установкой укороченной опалубки и армирующей решетки или сетки. К такому ремонту ленточного фундамента деревянного дома надо подходить с позиции поднятия всей конструкции, чтобы нижний венец не касался грунта. А это в пределах 30 - 40 см.

Если фундамент деревянного дома оказался поврежден значительно, то есть, он требует полной замены, тогда придется не только поднимать дом, но и демонтировать старую фундаментную конструкцию, а вместо нее заливать новую.

Есть еще один вариант ремонта такого фундамента. Для этого по всему периметру дома впритык к старому основанию делаются шурфы через каждые 1 - 1,5 м. По сути, это столбчатые конструкции, которые будут поддерживать ленточную. В них, как и при сооружении обычных столбов, делается песчано - гравийная подсыпка, вставляется стальная арматура в виде каркаса и производится заливка бетонного раствора.

После чего на каждые две противоположно установленные опоры монтируются брус или металлические профили (швеллер или двутавр). На них и будет в основном опираться деревянная постройка.

Заключение

Чтобы подлить фундамент под старый дом, возведенный из дерева, надо в первую очередь определиться, насколько конструкция повреждена. Может быть, надо будет не только проводить ремонт, а полностью реконструировать основание.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Чтобы отремонтировать фундамент деревянного дома, нужно сначала определиться с причиной разрушения, а потом выбрать способ устранения

Существует несколько типов реставрации основания дома, среди которых одним из самых простых является восстановление фундамента под срубом (или любым другим видом конструкции из дерева). Сейчас мы рассмотрим все особенности процесса и предоставим пошаговую инструкцию быстрого восстановления старого фундамента.

Шаг 1 обкапываем.

Берем штыковую лопату и вырываем около 1 метра вокруг бетона, чтобы работник мог смело к нему подойти и без проблем выставить опалубку. Капаем до того момента, пока лопата не будет заходить немного под основание. Как правило, периметр бетона почти совпадает с периметром самого здания, но бывают срубы, которые «нависают» над основанием на 50-100 сантиметров, лежат на балках. В таком случае надо будет первый и второй шаг поменять местами, а все остальные работы осуществлять по инструкции.

Шаг 2 поднимаем дом.

Для удобства работы и возможности добраться до необходимой поверхности необходимо поднять всю конструкцию. Можно воспользоваться двумя домкратами, приподнять одну сторону, подложить бревно, поднять другую и снова подложить бревно. Высота подъема от 20 сантиметров до100.

Шаг 3 очищаем стенки от мусора.

Необходимо полностью почистить старый бетон, постучать по нему молотком, соскрести остатки старого, слоеного материала, обмести стенки веником.

Шаг 4 ремонт фундамента старого деревянного дома начинается с выставления опалубки и армирования, которое надо сделать так часто, как только можно.

Просверливаем старый бетон, вставляем шпильки с резьбой 12 мм толщиной, желательно каждые 30 сантиметров. Ставим большие стальные шайбы и стягиваем гайками. Шпилька должна выступать на 20 сантиметров наружу и 2-3 внутрь.

Шаг 5 опалубка.

Одна стена опалубки – старый фундамент, вторую сделать на расстоянии 20-25 сантиметров, сильно ровно выставлять не надо – она под землей и ее не видно. Приоритет качеству, а не внешнему виду.

Шаг 6 заливаем бетон.

Ремонт фундамента старого дома можно считать оконченным в момент, когда бетон будет залит до уровня старого основания. Потом можно убрать опалубку (через пару дней) и дать выстояться около 25 дней . По желанию обработать битумом для защиты от влаги.

Теперь мы разобрали, как отремонтировать фундамент в доме из дерева. Легкие реставрации, как правило, на них не проводят. Чтобы ваша работа сохранилась надолго, не забывайте о гидроизоляции и защите битумными мастиками. Точно таким образом можно полностью разрушить старый фундамент, находящийся под поднятым домом и залить новый при необходимости.

Бетонная отмостка как способ ремонта и защиты

Еще одним видом работ, который можно сделать с фундаментом, является установка отмостки. Она позволяет защитить основную конструкцию от затекания воды и последующего разрушения. Вместе с гидроизоляцией является эффективным средством защиты и ремонта. Для ее изготовления необходимо выполнить несколько действий:

очистить фундамент на 5-6 сантиметров ниже уровня земли, обработать поверхность бетона (желательно шлифовать болгаркой) и дать немного высохнуть. Если есть возможность – пройтись строительным феном;
выставить опалубку.Отступить 80-120 сантиметров от дома, отметить параллельную линию колышками и снять верхний слой земли на 10 сантиметров. Подсыпать 5 см щебня и положить по краю доску 20 см шириной (чтобы раствор не вытек). Уровень доски должен быть выше земли на 5 см, чтобы наша отмостка была немного выше. Уклон от здания не менее 2% на 1 метр;
залить бетон. Замешать 3 части щебня, 3 песка и 1 цемента (М 400), размешать до густоты сметаны, постоянно доливая воду и вылить все это на щебень. При необходимости пройтись ручной трамбовкой или шпателем.

Отмостка делается только если фундамент находится в отличном состоянии или имеет небольшие повреждения. Если объект требует ремонта, сначала придется позаботиться о его целостности и только потом делать отмостки.

Ремонт фундамента кирпичного дома

Сделать его несложно в плане конструктивных особенностей, но придется изрядно потрудиться. Рассмотрим основные этапы капитального ремонта основания кирпичного здания.

Шаг 1 все расчистить.

Вам надо убрать всю землю на глубину фундамента и 1 метр в ширину для передвижения человека. Очистить стены от земли, грибков, слоеного бетона и других образований, можно использовать болгарку с насадкой «металлическая щетка». Даем высохнуть 5 суток.

Шаг 2 сверлим сквозные отверстия через бетон и ставим шпильки на 18 мм через каждые 40 см в шахматном порядке.

С внутренней стороны помещения ставим шайбу и гайку, с наружной просто подтягиваем гайками, оставляем 20 см. Между шпильками протягиваем арматуру 12 мм волнами – это будущее армирование. Дополнительно делаем вертикальное армирование прутьями на 20 мм, густота – каждые 50 сантиметров.

Со временем основание кирпичного дома может разрушаться под действием различных факторов. Наиболее распространенный тип опор под массивное строение — ленточный. Ремонт фундамента частного дома чаще всего проводится в два приема: затрагиваются не только несущие опоры, но и грунт под фундаментом. Требования к укреплению фундаментов при реконструкции приведены в СП «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» п. 13.9.

Важно вовремя заменить нарушение работы несущего элемента здания. Чем раньше определена проблема, тем меньше трудовых и финансовых затрат потребуется при ее решении. В группу риска строения попадают в следующих случаях:

наличие нескольких этажей (чем больше масса вышележащих конструкций, тем больше вероятность повреждения опорной части);
ошибки при проектировании (неверные геологические данные, не правильный подбор конструкций по несущей способности);
осуществление перепланировки или надстройки;
нарушение режима эксплуатации, использование не по назначению;
эрозия почвы;
повышение уровня грунтовых вод;
расположение рядом с участком, на котором расположены автомагистрали, действующая стройка или другие источники вибрационных воздействий.

Устранить все эти факторы невозможно, поэтому при подозрении на ослабление опорной части необходимо провести ее осмотр и правильно отремонтировать фундамент в соответствии с причиной и характером повреждения. Исследование конструкции проводят в следующем порядке:

Осмотр со стороны подвала (если он имеется). Для этого может потребоваться удаление части отделки помещения.
Осмотр наружной части. Чтобы это сделать выполняют отрывку шурфов. Шурф — это яма, чаще всего прямоугольной формы. Разработка грунта таким способом позволяет получить информацию о состоянии подземной конструкции и характеристиках почвы. Несущая способность грунта за небольшой период эксплуатации меняется не сильно, особое внимание стоит обращать на расположение грунтовых вод. Места отрывки выбирают там, где сильнее всего поврежден цоколь. Для небольшого частного дома достаточно двух-трех точек, чтобы получить общее представление о состоянии фундамента.

При обследовании снаружи и изнутри обращают внимание на наличие трещин, сколов, впадин, раковин. Для трещин необходимо отметить направление и величину раскрытия.

Определить причину трещин можно по их характеру и направлению с помощью таблицы:

Вид деформации стен	Причины деформации
Просадка средней части дома	Просадка грунта под центральной частью здания (слабые грунты, карстовые пустоты).
Просадка одной из сторон дома	Слабые грунты под одной из сторон здания; карстовые пустоты; разработка котлована рядом с фундаментом, сдвиг подпорной стенки рядом с фундаментом; постоянное замачивание грунта под фундаментом.
Те же причины что и в предыдущем случае, но действующие сразу под обоими частями дома.
Распор стропильной системы (при её не правильном исполнении); подвижки в результате сейсмической активности; эксцентричная нагрузка от перекрытий.

Ремонт фундамента кирпичного дома проводится в два этапа:

усиление грунта;
усиление конструкции.

Усиление грунта основания

Чем выше несущая способность грунта, тем выше несущая способность опорной части дома. Прочное основание предотвращает усадку и разрушение фундамента. Усилить грунт в непосредственной близости к зданию можно следующими способами в зависимости от типа почвы:

Для средних или крупных песков применяют цементацию, силикатизацию или битумизацию. Жидкий раствор нагнетается в грунт и связывает сыпучий слой в единое целое. Кроме этого можно применять химический способ укрепления. Повышение прочности производится так же, как и в предыдущем случае, но используются химические растворы.
Лессовые грунты можно усилить химическим или термическим способами. При последнем почва закрепляется под воздействием раскаленных газов.
Для глин, склонных к пучению и характеризующихся повышенной влажностью подойдет электроосмос.
Торфяные, илистые и болотистые почвы укрепляют инъектированием. Такой вариант подойдет и для других типов оснований.

Схема укрепление грунта под фундаментом.

Кроме перечисленных вариантов усиление можно выполнять электромеханическим и механическим методами. Первый заключается в нагнетании химических растворов с одновременным пропусканием через грунт электрического тока. Второй включает в себя разнообразные мероприятия, такие как:

уплотнение;
трамбовка;
укладка песчаных подушек;
монтаж грунтовых свай.

Важно! Грамотное укрепление основания позволит предотвратить или отсрочить разрушение фундамента после ремонта.

Усиление ленточного фундамента

Ранее говорилось о необходимости выявить ширину раскрытия и направление трещин на поверхности конструкции. Это вызвано тем, что вертикальные, горизонтальные и наклонные трещины возникают по разным причинам:

горизонтальные и волосяные из-за механических повреждений или нарушений технологии ухода за бетоном при отвердевании, из-за усадки;
наклонные и вертикальные возникают по причине неравномерной усадки основания (именно они представляют наибольшую опасность и требуют более серьезных мер).

Небольшие повреждения

При поверхностных дефектах достаточно использовать метод торкретирования. Работу выполняют в соответствии с «Руководством по применению торкрет-бетона при возведении, ремонта и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений». Усиление фундамента происходит за счет восстановления наружного слоя бетона. Работу выполняют в следующем порядке:

откапывание фундамента по периметру дома, очищение цоколя и подземной стены от загрязнений;
на поверхности фундамента острым прочным инструментом делаю засечки, которые позволят раствору прочно сцепиться со стеной;
для усиления предусматривают армирующую сетку (чаще всего из стекловолокна);
из специальной пушки по поверхности конструкции распределяют бетон.

После завершения работ восстанавливают гидроизоляцию, при необходимости делают утепление и выполняют обратную засыпку.

Повреждения вследствие усадки

Неравномерные подвижки грунта оказывают влияние не только на фундаменты, но и на кирпичные стены, которые особенно чувствительны деформациям (в отличие от деревянных). Усилить ленту можно несколькими способами:

Уширение подошвы . В этом случае потребуется откопать опорную часть с двух сторон, после чего залить бетоном подошву. В качестве формы для бетонного раствора чаще всего применяются водоустойчивые отливы. Для совместной работы новой подошвы и существующей конструкции отливы и старый фундамент соединяют между собой арматурой.

Увеличение глубины заложения . Такой вариант подойдет для незаглубленных или мелкозаглубленных конструкций. Выполняется примерно так же, как и предыдущий способ, но изменение размеров происходит не в ширину, а вглубь.

Взятие в обойму . Для изготовления обоймы можно использовать бетон или кирпич. Этот способ трудоемок, но обеспечивает высокую надежность. Лучше всего применять бетон, поскольку он способен обеспечить сцепление с поверхностью существующего фундамента, что гарантирует совместную работу старой и новой конструкции. Пошаговое выполнение мероприятий описано далее.

Схема усиления фундамента железобетонной обоймой.

Установка свай . Нагрузку от здания (1) на сваи (6) передают с помощью балок (4), которые закладываются перпендикулярно ленте (2) с одинаковым вылетом по обеим сторонам. Балки можно размещать между стеной дома и фундаментом или в теле ленты. Для выполнения работ потребуется в фундаменте над местом установки балок для свай пробить штрабы по всему периметру с обеих сторон, в которые после закладывают двутавр или швеллер (3). При производстве работ металлопрокат играет роль перемычек, а после позволяет увеличить жесткость ленточного фундамента и равномерно распределять нагрузку на сваи (через перпендикулярно установленные балки).

Схема усиления фундамента сваями.

Совет! При усилении ленты отрывку фундамента стоит выполнять участками длинной не более 2-3 метров. После завершения работ на одном участке выполняют обратную засыпку и переходят к другому. Это позволит конструкции сохранить устойчивость.

Порядок работ при изготовлении железобетонной обоймы («рубашки»):

отрывка фундамента;
удаление загрязнений с поверхности;
выполнение насечек на бетоне;
забивка анкеров в фундамент насквозь горизонтально;
установка опалубки;
усиление конструкции арматурой;
приваривание арматуры к анкерам;
заливка бетона;
набор прочности и уход;
обратная засыпка.

Совет! Обратную засыпку требуется уплотнять. Максимальная толщина слоя уплотнения за один прием — 30 см, поэтому укладку материала засыпки выполняют послойно.

Усиление столбчатого или свайного бетонного фундамента

При небольших дефектах так же, как и в предыдущем случае, применяют торкретирование. Принцип работы не отличается.

При серьезных повреждениях можно воспользоваться следующими методами:

объединение отдельно стоящих конструкций фундамента в единую ленту (трудоемкий и дорогостоящий вариант, но дает хороший результат даже при сильных повреждениях);
уширение подошвы или увеличение глубины заложения;
железобетонные или кирпичные обоймы.

Работа для отдельно стоящих фундаментов ведется по аналогии с ленточным. Различие заключается лишь в появлении дополнительного варианта (объединение столбов).

Если грамотно выполнить ремонт фундамента кирпичного дома и усиление основания, можно не беспокоиться о надежности и устойчивости подземных опор и надземных стен в течение долгого времени.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю , образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком . Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора . С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность . Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру . Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры . Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

Связанная арматура
Крючок для вязки арматуры

Вязка боковой арматуры
Проволока для вязки арматуры

ШАГ 3: выставление опалубки . Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для реставрации фундамента

Фиксация опалубки фундамента

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья .

ШАГ 4: проверяем, измеряем . Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.

Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.

Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!

Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.

Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:
Залитый фундамент в опалубке
Реставрированный старый фундамент

Поверхность реставрированного фундамента
Ремонт фундамента завершен

Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Снимаем понемногу опалубку через 1 неделю
Снятая опалубка после реставрации фундамента

Завершение реставрации фунадмента
Готовый ремонтный фундамент
Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!