Укладка ДСП

Фундамент под теплицу из бетона своими руками схема с закладными. Делаем фундамент для теплицы: выбор материала и технология постройки Как строится фундамент для теплицы

Теплица для дачи зачастую не такая и тяжелая, но для прочности установки ей обязательно нужен надежный фундамент, который прочно удержит ее на одном месте, не дав ей «улететь» с участка при сильном порыве ветра. Давайте разбираться из чего сделать фундамент для теплицы, какие материалы использовать и как правильно его построить.

Какие основные характеристики важны при изготовлении основания теплицы. Это надежность, в первую очередь определяющая устойчивость всей конструкции в период таяния снега, ливней, которые могут подмыть фундамент. То есть основание должно быть сделано из такого материала, который не подвержен воздействию погодных условий. Фундамент должен выдерживать перепады температуры, а также не разрушаться под воздействием солнца.

Исходя из этих основных факторов вычислим какие же материалы лучше всего подойдут для изготовления хорошего фундамента для теплицы.

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Стройматериалы, подходящие для данного фундамента: брус, кирпич, бетонная смесь, готовые бетонные плиты и блоки. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала.

Из бруса

Дешевый материал, легкий, к плюсам — простота в работе и в эксплуатации, отличные теплоизоляционные характеристики. Но небольшой срок службы (даже при обработке от разрушения специальными составами) заставляет присмотреться к другим материалам.
Вывод: в принципе подходит для легких теплиц из поликарбоната, пленки.

Бетонно-кирпичный

Сделать несложно, используется обычная кирпичная кладка. Хорошо выдерживает вес теплицы, подходит даже для отапливаемых вариантов. Из минусов конструкции — материал имеет свойство накапливать влагу и поэтому быстро разрушаться. При низких температурах требуется дополнительное утепление.

Ленточный из бетона

Хороший, надежный, долговечный вариант. Хорошо противостоит повышенной влажности и прочим негативным факторам. К минусам такого фундамента можно отнести немалую стоимость, низкие теплоизоляционные качества и большой вес.

Из блоков

Недорогой, простой в изготовлении вариант. Материал устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды. Но: неважно держит тепло и имеет низкую прочность.

Фундамент из трубы

Основные характеристики: прочный, долговечный, надежный, бюджетный. Но конструктивные особенности такого фундамента требуют проведения жесткой обвязки и утепления цоколя.

Свайный

Простой в монтаже, такой вариант можно переносить с места на место. Подходит для подвижных грунтов и садовых участков со сложным рельефом. Из недостатков — металлические сваи имеют склонность к коррозии.

Из плит

Надежный, прочный, долговечный, подходит для любых грунтов. Хорошо изолирует внутренности теплицы от негативных факторов и вредителей. Недостатки: дороговизна монтажа, большой вес, необходимость дополнительного утепления. Из-за того, что посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице будет необходимо делать дренаж и отслеживать микроклимат.

Утепление фундамента требуется только для зимних теплиц. Для утепления используют пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

Вывод : для теплицы из поликарбоната лучше подходит ленточный, монолитный и плитный фундамент.

Теплица без фундамента

Легкие теплицы из поликарбоната можно устанавливать на грунт без сооружения фундамента. Однако в этом случае необходимо прочное крепление конструкции к грунту.

Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента? -Если сказать кратко, то необходимо выровнять поверхность, на которую производится установка, установить конструкцию и закрепить при помощи штырей к грунту. Если грунт рыхлый и длины штатных штырей недостаточно, они могут быть заменены на более длинные.

Дачникам, эксплуатирующим теплицы исключительно в сезон, способ установки на грунт дает массу преимуществ, это:

экономия времени, позволяющая произвести монтаж за пару-тройку погожих дней;
снижение расходов за счет отказа от дорогих стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

Установка теплицы из поликарбоната без фундамента

Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

Итак, рассмотрим на примере.

Предположим планируется установка теплицы из поликарбоната размером 3 х 8 метров.

Предварительно мы выяснили, что грунт на участке представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 метра. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:

разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7 м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
отступим от разбивки 0,3 метра, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
выкапываем траншею шириной 0,4 метра. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3 м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1 м;
слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Так как классические парники/теплицы из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем уровнем горизонтальность дна. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке. Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера. Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

Инструкция по сборке каркаса теплицы

Если вы будете ставить теплицу своими руками, то нужно вооружиться только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских конструкций обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать.

Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:

собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5 см.

При сборке теплицы необходимо выполнять все шаги последовательно, например, защитную пленку с листов поликарбоната не следует снимать раньше времени, чтобы не повредить материал. Обратите особое внимание на стороны листов, поскольку только одна из них имеет защиту от УФ-излучения. Если нарушить инструкцию, то неправильная сборка теплицы приведет к повышению ее стоимости, ведь понадобятся серьезные переделки.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками, видео

Интересное на нашем сайте .

Тепличные строения производят сравнительно небольшое давление на грунт, именно поэтому многие их владельцы не задумываются над созданием фундамента под таким сооружением. Однако из-за своей легкости и большой степени остекления теплицы обладают большой парусностью и чрезвычайно неустойчивы к воздействиям порывов ветра. Теплица, не имеющая надежной фиксации с грунтом может неожиданно отправиться в путешествие по вашему участку.

Кроме того, фундамент под теплицу служит надежной преградой против утечки тепла из вашей теплицы наружу и препятствует проникновению холода внутрь при почвенных заморозках. Также крепкое фундаментное основание надежно защищает растения внутри теплицы от проникновения полевых грызунов.

Как можно построить фундамент для теплицы своими руками

Фундамент для теплицы не является очень сложным инженерно-строительным сооружением, так что его можно построить своими руками. Существует несколько вариантов постройки фундаментных оснований для теплицы своими руками. Каждый из них обладает своими преимуществами, но и недостатками.

Деревянное фундаментное основание из бруса для теплицы своими руками

Это наиболее простой вариант фундаментного основания под теплицу. Преимуществом его строительства является тот факт, что такой фундамент при необходимости можно переносить с места на место. Это позволит полностью использовать все пространство вашего участка в соответствии с агрономическими правилами.

Для создания такого фундамента прежде всего необходимо составить его проект. Затем разработанный проект переносится на местность. Для того, чтобы ваш фундамент из бруса имел вид идеального прямоугольника – вам необходимо не только измерить рулеткой стороны размеченного периметра, на и натянуть и измерить шнуры по диагонали разметки. Это позволит вам вычислить углы, используя теорему Пифагора.

При разработке проекта деревянного фундамента вы можете как заглублять его в землю, так и располагать непосредственно на поверхности грунта.

При размещении деревянного фундамента на поверхности грунта вам необходимо ставить его на опоры, например, на вкопанные в землю бетонные блоки или столбики из кирпичной кладки.

Если вы намерены углубить такой фундамент в землю, то между деревянным брусом и стенами вырытой траншеи нужно проложить гидроизолирующий материал, например, рубероид, а сам брус обработать асептическим материалом.

Мелкозаглубленное ленточное фундаментное основание для теплицы своими руками

Это капитальный вид фундаментного основания и он подходит для тепличных строений, которые эксплуатируются в течении долгого периода, а не только в сравнительно короткий летний период. Такой фундамент, в отличии от деревянного служит надежной преградой для холода и полевой живности.

Строится такой фундамент следующим образом.

Прежде всего после разработки проекта ленточного фундамента производится его разметка на местности. Для этого используется шнур и колышки. Как и в случае с деревянным фундаментом – тщательно выверьте углы прямоугольника.

Выкопайте траншею по разметке. На дне траншеи размещается грунтовая или песчаная подушка.

В том случае, если на вашем участке под теплицей имеется слабый грунт, например, песчаный, то по стенкам вырытой канавы необходимо разместить деревянную опалубку. В плотном грунте естественной опалубкой может служить стены выкопанной траншеи.

Верхняя поверхность мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть расположена на одном уровне с поверхностью земли или возвышаться над ней. В том случае, если вы намереваетесь выводить ленту бетонного фундамента над поверхностью земли – то деревянная опалубка должна быть тщательно выровнена по горизонтальному уровню. Учтите, что масса заливаемого бетона имеет очень большую массу, и для того, чтобы бетонный раствор не разрушил опалубку – ее необходимо хорошо укрепить.

Для укрепления опалубки ее боковые стороны подпираются деревянными упорами. Кроме того, вертикальные столбы можно связать между собой стальной проволокой.

Внутрь деревянной опалубки можно разместить металлический каркас. Обычно, в ленточном фундаменте имеется для горизонтальных слоя металлического армирования, которые соединяются внутри себя горизонтальными перемычками, а между собой – вертикальными перемычками.

Металлические прутья арматуры ленточного фундаментного основания под теплицу можно фиксировать между собой сваркой, вязальной проволокой или пластиковыми строительными хомутами.

В созданную конструкцию заливают бетонный раствор. Рекомендуется заливать всю массу бетона за один раз, например с использованием машины-бетономешалки. Однако, если вы формируете бетонный раствор прямо на своем участке, и его количества не хватает на одномоментную заливку – заливать бетонный ленточный фундамент рекомендуется послойно.

Каждый слой бетона необходимо утрамбовывать для того, чтобы избежать появления воздушных пустот и полностью заполнить раствором все пространство опалубки. Также для этого могут применяться специализированные вибрационные инструменты.

После заливки бетона за ним необходимо ухаживать. Для этого в жаркую погоду он должен накрываться полиэтиленовой пленкой или слоем любого изолирующего материала. Также массу созревающего бетона необходимо регулярно проливать водой.

Горизонтальные и вертикальные поверхности ленточного фундаментного основания под теплицу можно гидроизолировать. Для этого они обрабатываются или изолирующей мастикой или покрываются рулонным материалом. Кроме гидроизоляции такое покрытие позволит вашей теплице более надежно сохранять тепло.

При необходимости, мелкозаглубленный ленточный фундамент под теплицу может быть надстроен несколькими рядами кирпичной кладки. Для более надежной фиксации кирпичных рядов, в еще сырой бетон можно разместить анкерные болты.

Фундаментное основание для теплицы из бетонных блоков своими руками

Более дешевым вариантом строительства ленточного фундаментного основания может являться использование готовых бетонных блоков. Этот строительный материал пользуется заслуженной популярностью из-за дешевизны и простоты монтажа.

При этом в ходе монтажа такого фундамента могут использоваться как полновесные фундаментные блоки ФБС, так и более легкие конструкции, например бетонные поребрики.

Эти поребрики устанавливаются в заранее размеченную и вырытую траншею на песчаную или гравийную подушку. Между собой бетонные блоки могут фиксироваться цементно-песчаным раствором или вязальной проволокой.

В дальнейшем фундаментное основание для тепличного сооружения, как и другой ленточный фундамент может быть нарощен рядами кирпичной кладки.

Монолитное фундаментное основание в виде плиты для теплицы своими руками

После разметки такого фундамента – под него роется котлован, на дно котлована последовательно укладывается песчаная и грунтовые подушки. На слой гравия необходимо уложить пространственную металлическую конструкцию – армирующую сетку, а по периметру сооружения – соорудить прочную деревянную опалубку.

Так как монолитная плита из бетона является надежным гидроизолятором – в таком фундаменте необходимо предусмотреть дренажный сток. Для этого через толщу плиты проводиться вертикальная труба, которая оканчивается на поверхности входным патрубком с воронкой, накрытой фильтрующей сеткой. Вертикальный участок дренажной трубы выводится под нижний уровень плиты, после чего посредством трубы с уклоном выводится за пределы периметра плиты.

Фундаментное основание из винтовых свай под теплицу своими руками

Такой вариант фундамента может стать незаменимыми при строительстве теплицы на очень влажных грунтах. Кроме того, его можно построить даже на косогоре без предварительного выравнивания местности.

Винтовые сваи представляют собой заостренные трубы, оканчивающиеся резьбой. После разметки они вкручиваются в землю с использованием ворота 2-3 строителями, без применения техники. После их закручивания и обрезки по уровню между ними крепятся горизонтальные силовые элементы.

31.05.2014

Традиция выращивать цветы, овощи и даже фрукты на собственных дачных участках имеет давние национальные корни. Но климат у нас суров, и часто холодного и короткого лета не хватает, чтобы посадки зацвели и дали плоды. Поэтому нам для нормального земледелия обязательно нужны теплицы. Можно купить готовые теплицы, можно их соорудить самостоятельно. Они бывают самые разные и из самых разных материалов: лёгкие и солидные, полукруглые, квадратные, с остроконечной крышей, из металла и пластиковых конструкций, покрытые стеклом, плёнкой, пластиком. Но даже фабричные теплицы поставляются без основания. То есть, если конструкция теплицы подразумевает фундамент, его придётся делать самостоятельно.

Нужен ли фундамент

Во многих случаях фундамент не нужен - например, если теплица представляет собой лёгкое невысокое монолитное сооружение, и его просто можно прикрепить к земле временными стяжками, как палатку. Но даже лёгкая конструкция из труб уже нуждается в основании в виде деревянной рамы. Кроме того, очень неприятно, когда под основание теплицы проникают мыши и садовые вредители. А если щели таковы, что проникает холод - теплица теряет смысл.

Рассмотрим все случаи, когда необходим фундамент.

если теплица должна использоваться круглый год;
если теплица пристраивается к основному дому или подсобной постройке;
если вы не живете на даче круглый год, и есть риск, что злоумышленники теплицу просто разберут и вынесут;
если теплица большая и возможны перекосы конструкции;
если теплица тяжёлая;
если теплица деревянная - чтобы дерево не гнило;
если теплица строится на склоне, и нужно выровнять горизонталь.

Фотогалерея: виды теплиц, нуждающихся в фундаменте

Пристенная теплица обязательно требует фундамента, чаще - ленточного Теплица из пластиковых труб может обойтись и без фундамента, но тогда её надо крепить к земле Теплица из бруса обязательно требует фундамента, иначе она долго не прослужит Теплица из стеклопакетов может подвергнуться деформации, поэтому нужен фундамент Очень большая и тяжелая теплица однозначно требует капитального фундамента Теплица с ленточным фундаментом: внутри сохранена плодородная земля Такая пристенная теплица на кирпичном фундаменте - скорей оранжерея Теплица из уголка очень красиво смотрится на фундаменте из крупного булыжника

Плюсы и минусы наличия тяжолого основания

Плюсы: прочность и основательность всей теплицы; препятствие для капиллярного подъёма влаги по деревянным конструкциям; удобство монтажа теплицы на твёрдом и ровном основании.
Минусы: теплицу с фундаментом передвинуть (при необходимости это сделать) значительно сложней, чем без него; он занимает кусок плодородной земли под теплицей; требует финансовых и трудовых вложений.

Поскольку фундамент - вещь капитальная, нужно подходить к выбору места для теплицы с фундаментом со всей ответственностью.

Какой тип фундамента нужен вашей теплице

если теплица совсем лёгкая (например, из пластиковых труб любого состава, покрытая плёнкой), а, значит, может сдвинуться от ветра - нужен как минимум фундамент из деревянного бруса;
если теплица монолитна, но высокая и относительно лёгкая (например, из алюминиевого уголка с поликарбонатным покрытием), а, значит, обладает высокой парусностью и может если не сдвинуться, то разрушиться от ветра - нужен ленточный или свайный фундамент;
если теплица монолитна и тяжела (например, из стеклопакетов или оконных рам), а, значит, при подвижках почвы может просто разрушиться - нужен ленточный, свайный или даже плитный фундамент;
если теплица сделана целиком из дерева и подвержена гниению - тогда нужен бетонный, блочный или кирпичный ленточный или плитный фундамент с гидроизоляцией.

Фундамент под теплицы делается в самой прямой аналогии с хозяйственным лёгким строительством - он всегда лёгкий, неглубокий, и, в отличие от фундамента дома или бани, всегда закладывается выше точки промерзания грунта. В нашей средней полосе глубина промерзания почти неизменна: от 1 метра до 1 метра 30 сантиметров. А фундамент для теплицы обычно заглубляется на 20–30 сантиметров. Но общие принципы создания фундамента сохраняются.

Разновидности оснований

А - ленточный: монолитный бетонный, кирпичный или блочный;
Б - монолитный плитный (в самом сложном случае);
В - точечный: блочный, монолитный или кирпичный;
Г - свайный: на деревянных, бетонных, асбоцементных, металлических или металлических винтовых опорах.

Плитный фундамент делается в очень редких случаях. Во-первых, он дорогой: требует большого количества цемента, щебня и песка. Во-вторых, он займёт место, на котором могли бы быть посажены растения. Мода на редко встречающиеся плитные фундаменты пришла из-за границы. Там теплицы строят по типу оранжерей, и на бетонном полу в них стоят ящики или стеллажи с грунтом или даже устройства для гидропоники. Однако монолитный плитный фундамент необходим для неустойчивых, пучинистых грунтов - глине, суглинке, торфе. Они подвержены смещениям при подтоплении и вспучиваниям при промерзании, и если ваша теплица большая и солидная, ей угрожает деформация и даже разрушение. А плитный монолитный фундамент будет нейтрализовывать подвижки почвы.

А «наш человек» обычно очень трепетно относится к любому кусочку плодородной земли и любит натуральность. Поэтому обычны ленточные и свайные фундаменты. Если грунт более устойчив и не склонен пучиться, а грунтовые воды стоят низко, то вполне достаточно будет соорудить ленточный фундамент (рис. 1). При глинистых грунтах, не впитывающих осадки, часто лучшее решение - даже не ленточный, а свайный фундамент с ростверком из разных материалов, включая дерево (рис. 2). Это сильно удешевляет строительство.

Если грунт не влажный и песчаный, или состоящий из гравийных отложений - то это плохо для растений, но очень хорошо для фундаментов. Если грунт глинистый (или - супесь, или суглинок), то его под фундамент вынимают и укладывают фундамент на песчаную, щебневую или гравийную подушку (рис. 3).

Выбор материала

Выбор материала зависит от почв; времени, которое у вас есть на постройку; финансовых возможностей. Фундаменты для теплиц бывают как из одного материала, так и комбинированные. Приведём таблицу сочетаний материалов в зависимости от типа фундамента.

Таблица: материалы для разных видов фундаментов

Тип фундамента для теплиц	Заглубление	Основа	Материал
Плитный фундамент	Заглубление 20–30 сантиметров	Песок. Щебень. Галька. Все их сочетания.	Бетон Блоки Кирпич Все их сочетания.
Ленточный фундамент	Заглубление 20–30 сантиметров Может быть заглублённым наполовину Может лежать на поверхности грунта	Песок. Щебень. Галька. Все их сочетания.	Бетон Бетонные панели Блоки Кирпич Дерево Все их сочетания.
Точечный фундамент	Заглубление 20–30 сантиметров Может быть заглублённым наполовину Может лежать на поверхности грунта	Песок. Щебень. Все их сочетания.	Бетонные столбики Бетон Блоки Кирпич Все их сочетания.
Свайный и свайно-ростверковый фундамент	Заглубление на 50–100 сантиметров	Песок. Щебень. Галька. Бетон. Все их сочетания.	Металлические винтовые сваи Металлические трубы Асбоцементные трубы Бетонные столбики Дерево для свай Дерево для обвязки ростверка Все их сочетания.

Лёгкий, дешёвый и быстрый фундамент - деревянный, из длинных пиломатериалов, но он сравнительно недолговечен даже при серьёзной его пропитке против гниения. Брус большого сечения соединяется «в лапу» или вообще встык и укладывается на щебень и гидроизоляцию.

Фундамент из блоков строится быстро и сравнительно недорог, но требует некоторых навыков землекопа и каменщика; цена его колеблется в зависимости от материала блоков: керамзитные дешевле (но их желательно потом оштукатурить), пеноблоки дороже. Он кладётся в неглубокую траншею на подушку из щебня.

Ленточный фундамент из пенобетонных панелей строится очень быстро, но сложней в изготовлении за счёт большого веса панелей. Кроме того, сильно его заглубить - нерационально с точки зрения труда, а если нет - стенки будут высокими и холодными.

Свайный фундамент из блоков - относительно быстрый и недорогой, но тоже нужно уметь их правильно класть. Устанавливается в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком.

Свайный фундамент из кирпича - аналогичен блочному. Тоже кладётся в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком.

Свайный фундамент из бетонных столбиков - самый простой, блоки (столбики) просто укладываются на подушку из щебня на землю.

Свайный фундамент из металлических и асбоцементных труб требует ростверка, что удорожает конструкцию.

Кроме того, в асбоцементные трубы после их бетонирования надо аккуратно засыпать гальку, что довольно муторное занятие.

Металлические винтовые опоры - удобная в установке и предельно надёжная, но довольно дорогая вещь. Но они тоже требуют ростверка, и чаще - металлического, что тоже очень дорого и сложно в изготовлении.

Самый долгий и довольно сложный в изготовлении - монолитный бетонный плитный или ленточный фундамент. Нужны котлован, подушка из щебня, опалубка, бетон. Кроме того, он полностью отвердевает в течение месяца и требует постоянно смачиваемого покрытия, чтобы не растрескался.

Кирпичный фундамент сложнее в кладке и дороже, чем любой блочный; кроме того, он требует основания из бетона, что сильно удлиняет процесс изготовления - но зато он при умелой кладке очень красив и часто даже не требует штукатурки.

Самый «навороченный» из всех - фундамент из бутового камня, или облицованный таковым. Но это уже относится к разряду изысков.

Фундамент, облицованный бутовым камнем, относится к разряду изысков

Необходимо выбирать материал для фундамента вашей будущей теплицы, соотносясь с характеристиками вашего участка, вашими умениями и финансовыми возможностями, а также с тем временем, которое вы можете уделить его изготовлению.

Основание для теплицы с покрытием из поликарбоната

Теплица из поликарбоната состоит из каркаса и поликарбонатного покрытия. Каркас может быть любым, но обычно он делается из синтетических материалов - пластиковых труб или уголков, или металла - труб, уголков, профиля. Каркас покрывается листами поликарбоната, укреплёнными саморезами с шайбами из мягкого материала - например, силикона или пластика.

Такая теплица очень лёгкая (обычно средний вес теплицы из поликарбоната редко бывает больше 120 килограмм), и поэтому вроде бы не требует солидного основания. Но в её лёгкости таится опасность: она обладает серьёзной парусностью, и её при штормовом ветре может просто сдвинуть или даже протащить на довольно большое расстояние. Она может разбиться сама, может разбить садовые постройки и уж точно повредит грядки, ради сохранения которых она и была построена.

Поэтому для таких теплиц применяются неглубокие и неширокие ленточные, точечные, свайные и свайно-ростверковые фундаменты, которые фиксируют её на месте. Плитный фундамент для таких теплиц практически не строится - нерационально, слишком массивно для лёгкой теплицы.

Фотогалерея: теплицы из поликарбоната

Плитный фундамент теплицы из поликарбоната можно облицевать галькой Бетонный ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната может быть оборудован ящиками для земли Поликарбонатная теплица прекрасно встанет на кирпичном фундаменте Процесс создания блочного фундамента для теплицы из поликарбоната Поликарбонатная теплица на плитном фундаменте, отделанном внутри керамогранитом Бетонный фундамент тоже можно отделать галькой Свайный фундамент из асбоцементных столбиков - отличное решение для глинистых почв Деревянный фундамент тоже во многих случаях допустим Теплица на свайном фундаменте из металлических винтовых свай - самое надёжное, хотя и дорогое решение Теплица на свайном фундаменте из блоков с деревянным ростверком - очень простой вариант для исполнения Поликарбонатная теплица на бетонном плитном фундаменте украшена дорожкой Поликарбонатная теплица на бетонном плитном фундаменте сложной конфигурации создает много возможностей для садоводства Поликарбонатная теплица может быть и на комбинированном фундаменте: бетонный плюс деревянный

Видео: как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками

Основание для теплицы с каркасом из бруса

Такая теплица имеет главное отличие от остальных: её каркас подвержен влиянию атмосферных явлений и вредных насекомых. Поэтому кроме пропитки всех деталей нужно особенно тщательно подойти к выбору фундамента и гидроизоляции на нём. Но у неё есть и плюс: она легче многих других конструкций, исключая каркасы из полиэтиленовых труб. Поэтому и фундамент может быть легче. А так все принципы, годные для предыдущего случая и изложенные выше, приемлемы и для деревянной теплицы.

Но чаще всего для деревянной теплицы применяется деревянный фундамент или деревянный ростверк на свайных опорах. Сечение бруса для фундамента или ростверка выбирается в зависимости от веса теплицы и может доходить до 150х150 миллиметров, но должно быть никак не меньше, чем сечение бруса, использованного на каркас. И вне зависимости от породы древесины на каркасе для фундамента желательна древесина твёрдых хвойных пород: лиственницы, кедра, ели, в крайнем случае - сосны.

Фотогалерея: виды фундаментов под деревянные теплицы

Теплица из дерева на ленточном фундаменте из блоков, который довольно легко делается Теплица из дерева на винтовых сваях: схема хорошо показывает принцип установки Теплица из дерева на деревянном ростверке, связавшем сваи из бетона Мини-теплица из дерева на плитном фундаменте может послужить и беседкой Теплица из дерева на линейном бетонном фундаменте - очень мудрое решение Теплица из дерева на плитно-деревянном фундаменте Теплица из дерева на подкладках из бетонных блоков - наипростейший вариант Дизайнерская теплица из дерева сделана на плитном фундаменте Теплица из дерева на фундаменте из бруса - очень экологично

Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция

Как и у сооружения всех домашних строений на участке, у тепличного фундамента имеется несложный алгоритм подготовки и постройки.

Выбор места и типа; проект, рисунок

Прежде всего нужно выбрать место для теплицы - ровное, солнечное, с хорошим доступом к воде, чтобы теплица вписалась в ваш садовый дизайн.
Надо подумать о том, чтобы она не подвергалась сильному напору ветра. Есть некие правила, но на практике крайне трудно выполнить их все.
Затем выбираем в интернете проект теплицы или просто рисуем его от руки, и выбираем тип фундамента, который соответствует вашим грунту, выбранной площадке и модели теплицы: её весу и форме.
Рассчитываем стоимость фундамента и соизмеряем её со своими возможностями. Может, есть варианты и дешевле.
Соизмеряем со своими умениями сложность изготовления фундамента. Может, есть варианты и проще.

Рассмотрим некоторые фундаменты и - кратко - пошаговые методы их постройки, и подробнее остановимся на одном из них, самом распространённом - бетонном монолитном ленточном фундаменте.

Свайный фундамент из бруса

Для установки заранее заготовленных опор в кожухах из профилированных квадратных металлических труб производится разметка площадки.
В вырытые шурфы на щебень устанавливаются опоры с креплениями для ростверка и заливаются бетоном.
На опоры крепится ростверк, его горизонтальность проверяется гидроуровнем.
Для соединения отдельных деталей ростверка нужны металлические уголки и пластины.
Если есть сомнения в крепости такого соединения, добавляют каркас из досок.
Углы ростверка фиксируются уголками особенно тщательно.

Из пенобетонных панелей

Роем неглубокую траншею, засыпаем её щебнем на 15 сантиметров, краном устанавливаем туда пенобетонные блоки встык, цементируем их между собой и в траншее.
По верху блоков прокладывается деревянная обвязка для установки уже собственно теплицы, она крепится к пеноблокам анкерными болтами.
На обвязке возводится каркас теплицы.
Собранный каркас обшивается покрытием.
Теплица готова.

Из бруса

Роется траншея по разметке. Она может быть совсем неглубокой, и тогда брус, уложенный на подушку из щебня и рубероид для гидроизоляции, будет на уровне земли.
Иногда траншея бывает глубже. В этом случае брус, уложенный на подушку из щебня, не просто лежит на рубероиде, а оборачивается им, и конструкция скрепляется степлером.
Брус в местах соединения фиксируется уголками.
После завершения фундамента он может фиксироваться к земле с помощью арматуры, забиваемой молотком сквозь просверлённые в брусе отверстия глубоко в землю.

Из доски на бетонных столбиках

Роем шурфы, уплотняем трамбовкой их дно, подсыпаем подушку из щебня, делаем лёгкие опалубки, заливаем бетон, даём ему обрести крепость минимум в течение 14 дней; снимаем опалубку; вместо гидроизоляции можно «вбетонировать» в столбики куски досок, щедро пропитанных битумом или гидрофобной пропиткой, с ввинченными в них длинными шурупами.
Готовим доски для ростверка: сверлим отверстия, продеваем анкерные болты.
Крепим ростверк к подготовленным квадратам на столбиках.
Обвязываем ростверк дополнительно алюминиевым уголком.
Опоры каркаса крепятся к ростверку такими же уголками.

Есть вариант - не заливать столбики, а использовать пенобетонные блоки, укреплённые в шурфе подсыпкой из песка и гравия. В этом случае соединение обвязки с блоком делается (обязательно на рубероид) анкерными болтами.

Из блоков и кирпича

Фундамент из блоков и кирпича покорится только умелому мастеру.

Рассчитываем нужное количество кирпича, блоков, раствора, бетона. Роем траншеи по разметке.
Выверяем их глубину и ширину, трамбуем до крепости дно.
Подсыпаем туда песчано-щебёночную смесь, увлажняем её, подтрамбовываем.
Заливаем на дно некоторое количество раствора, следим, чтобы получилось равномерно.
Укладываем на раствор пустотелые цементные блоки встык, выравниваем их по гидроуровню, даём схватиться раствору.
Заполняем полости блоков раствором, уплотняем и выравниваем поверхность мастерком и опять проверяем по гидроуровню: если нет точной горизонтали, подкладываем слой раствора.
Натягиваем лески для ровной укладки кирпичей; начинаем укладку, постоянно сверяясь с гидроуровнем.
В углах кирпичи должны лежать особенно ровно.
Углы кладутся ёлочкой.
После схватывания раствора можно сделать аккуратную расшивку швов: такой фундамент сам по себе настолько красив, то не требует никакой облицовки.

Создание бетонного монолитного ленточного фундамента

Требуемые материалы

Рассчитываем нужное количество готового бетона (или - цемента с песком и щебнем для самостоятельного приготовления смеси) и досок для опалубки. Это зависит от размеров вашей теплицы и её тяжести - под тяжёлую теплицу нужна более широкая лента фундамента. Высчитываем объем траншей и то, на сколько фундамент должен подниматься над землёй. Столько кубометров смеси у вас и уйдёт. Соответственно, от размеров фундамента зависит и количество досок для опалубки.

Обычно для изготовления раствора под фундамент применяется цемент М400 с песком и щебнем, разведённые водой до состояния густой сметаны. Один кубометр раствора получается из 200–500 килограмм цемента (от 4 до 10 мешков по 50 килограмм), 100–1400 килограмм гравия (4–56 мешков), 400–800 (8–16 мешков по 25 килограмм) килограмм песка и соответствующего количества воды. Кубометр раствора обойдётся вам в совсем небольшую сумму.

Необходимые инструменты

строительный миксер для размешивания бетона (или ёмкость);
лопаты штыковая и совковая;
тачка;
мастерки;
киянка;
трамбовка для песка;
молотки разной тяжести;
гвоздодёр, монтировка;
плоскогубцы;
гидроуровень или лазерный нивелир;
циркулярная пила;
электродрель;
шуруповёрт;
стамески;
топор;
рулетка, плотницкий метр;
козлы для распила бруса и досок;

Пошаговое руководство

Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.
Роем траншеи по разметке. Подсыпаем туда песчано-щебёночную смесь, увлажняем её, подтрамбовываем.
Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.
Если теплица очень тяжела, то лучше перед заливкой проложить арматуру.
Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости.
Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность. Это нужно сделать одномоментно, то есть - в один день: отложить даже на день - недопустимо. Заливку нужно поворошить, или применить строительный вибратор, чтобы избавиться от пузырьков газов. Можно уже на этом этапе вставить в фундамент детали для крепежа обвязки. А можно и обойтись без них.
Через неделю снимаем опалубку, но накрытый полиэтиленом фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.
Проверяем ровность фундамента гидроуровнем. При необходимости подкладываем раствора и даём схватиться. Здесь месяц уже не понадобится.
Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику. Края подрезаются.
Ставим на него обвязку из дерева или сразу же - металлическую конструкцию будущей теплицы.
Наша теплица готова.

Часто наши «Кулибины» и вовсе не делают опалубку. Главное в этом деле - очень ровно вырыть траншею. Тогда цемент заливается прямо в траншею на подушку из щебня и песка, а земляные её стенки его практически не впитывают.

Видео: заливаем фундамент под теплицу

Фундамент под теплицу, даже самый сложный из возможных - все же легче любого самого лёгкого фундамента под дом. Вот вам хороший случай потренироваться перед более трудными задачами.

Любой фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла или пленки служит прежде всего для крепкого и прочного крепления каркаса.Без фундамента сильный ветер может в считанные секунды свалить все строение или вообще перенести его на другое место.

Самым надежным фундаментом будет конструкция из бетона, кирпича, камня или бетонных блоков.

Мы рассмотри вариант устройства фундамента для теплицы – из монолитного бетона. Такой вид основания для теплицы отлично подойдет, как для летней, так и для зимней теплицы, с некоторыми конструктивными изменениями соответственно.

О зимних теплицах разговор будет отдельный. Нас в данном случае интересует летняя теплица, как более востребованная нашими дачниками владельцами своих домов.

Подготовительные работы

Для устройства фундамента из монолитного бетона первую очередь нужно выкопать траншею глубиной 30-40 см, шириной, примерно, в два раза большей ширины предполагаемого фундамента. Это нужно для того, чтобы было удобно работать в ней, выставляя опалубку.

Как правило, глубина фундамента для теплицы своими руками под такие легкие строения делается небольшой 20-30 см, не более. Дно траншей выравнивается и устраивается песчаная подушка высотой 7-10 см. После этого в траншее устанавливается опалубка по ширине фундамента. Высота опалубки зависит от высоты будущего фундамента под теплицу.

Опалубочные работы

В качестве опалубки используются сбитые щиты из необрезной доски, листы влагостойкой фанеры, металлические щиты, плоский шифер и тому подобных материалов. Опалубка укрепляется в траншее, путем забивания по бокам с внешней стороны колышков, высота которых должна быть выше самой опалубки. Это нужно для того, чтобы связать противоположные колышки между собой проволочными скрутками. Бетон имеет большую массу и своим весом может распереть опалубку, в результате чего она примет форма перевернутой трапеции.

Армирование

Бетонный фундамент для теплицы подразумевает наличие арматурного каркаса, который делается из арматуры периодического профиля и гладкотянутой проволоки. Длинные стержни из рифленой арматуры связываются между собой отдельными прутками вязальной проволокой или точечной сваркой.

Арматурный каркас устанавливается в опалубку на, так называемые, сухари. Это могут быть куски бетона, обломки кирпича, куски пенопласта высотой 4-5 см, которые привязываются к каркасу с нижней стороны и с боков на всем протяжении арматурного каркаса через 0,7-1,0м. Делается это для того, чтобы между арматурой и опалубкой сохранялась толщина бетона, равная толщине «сухарей». Такой слой вполне способен защитить арматуру от коррозии.

Важный момент.

Во время армирования фундамента необходимо установить в углах и в других местах закладные детали из металла, на которые впоследствии будет производиться установка теплицы на фундамент. В качестве закладных деталей могут выступать выпуски арматурных стержней, металлические уголки или пластины.

Бетонирование

Опалубка и арматурный каркас установлены, наступило время для заливки бетонной смеси. Бетон готовится в пропорции 1:2:4, где 1часть – цемента, 2части-песка, 4части-щебня. Вначале нужно смещать сухие ингредиенты и только после этого вливать воду. Воды добавляется столько, чтобы получить смесь по густоте напоминающую сметану. Песок и щебень перед тем, как залить фундамент под теплицу, желательно предварительно промывать, чтобы избавиться от лишних примесей, которые могут ослаблять прочность бетона.

Приготовленную бетонную смесь укладывают в опалубку с установленным арматурным каркасом, делают штыкование лопатой, куском арматуры или любым другим подручным инструментом. Делается это для того, чтобы бетонная смесь равномерно распределилась внутри арматурного каркаса и для выхода лишнего воздуха. Если этого не сделать, то в бетоне могут образоваться пустоты, которые ослабят прочность бетона.

Бетон набирает проектную прочность в течение 28 суток, но работать с ним можно и через неделю – полторы, если стоит теплая погода. При очень жаркой погоде бетон в течение 2-3 дней нужно увлажнять или накрыть пленкой, чтобы он не растрескался.

Вот и все работы по устройству фундамента для теплицы. Теперь можно приступать к установке каркаса, и дальнейшей работе по созданию прозрачного покрытия. Но об этом в других статьях.

Конечно, работа по заливке бетонной смеси, копке траншеи не самая легкая и у вас может возникнуть вопрос – а нужен ли каркас под теплицу? Вначале статьи мы уже рассказали о необходимости каркаса, а нужен он в вашей ситуации или нет – решать вам.

Несмотря на простоту технологии, имеет некоторые нюансы. В первую очередь это связано с выбором конструкции и материалов для сооружения фундамента под теплицу. Долговечность и надежность ее напрямую зависит от качества основания.

Назначение фундамента теплицы

Любое сооружение вне зависимости от назначения и массы должно иметь надежное основание. Теплица не является исключением и нуждается в сооружении фундамента.

Основная функция фундамента заключается в создании надежного основания конструкции, благодаря которому строение сможет противостоять различным атмосферным явлениям, не разрушаясь при этом.
Отсутствие контакта с землей не допускает негативного воздействия почвы на материал теплицы, что значительно повышает долговечность сооружения.

Правильно организованное основание позволяет сократить потери тепла, что улучшает микроклимат внутри помещения и дает ощутимую экономию энергии, расходуемую на отопление.

Фундамент позволяет сберечь урожай, так как является надежной преградой проникновению внутрь грызунов и насекомых.

Виды фундаментов

Ленточный фундамент

Теплица нуждается в надежном основании

Конструкция ленточного фундамента универсальна, так как подходит для сооружения основания строений любого типа. В зависимости от заглубления в грунт он может быть:

Незаглубленный. Устраивается непосредственно на грунте, у которого удален верхний плодородный слой почвы.
Мелкозаглубленный. Строительство предусматривает заглубление порядка 700-800 мм. На дне траншеи сооружается подушка из песка или гравия. При наличии грунтовых вод, расположенных на высоком горизонте, монтаж такой конструкции нежелателен.
Заглубленный. Траншея заглубляется ниже уровня промерзания на 200-400 мм в зависимости от региона.

На заметку: При устройстве фундаментов ленточного типа должны соблюдаться общие правила: высота больше ширины, длина относится к ширине в пропорции 1,5-2:1, глубина относится к высоте 700:300-400.

Может быть построен следующим образом:

монолитным из бетона с устройством каркаса из стальной арматуры;
с использованием блоков, изготавливаемых в заводских условиях, которые связываются между собой;
сооружение из бута с использованием камня и глины;
конструкция из кирпича или пеноблоков;
из подручных материалов.

Строительство происходит в следующем порядке.

Определяется площадь, которая требуется для сооружения фундамента.

Роется котлован в соответствии с конфигурацией теплицы, и на его дне устраивается подушка. При сооружении опалубки необходимо исходить из расчета, что высота фундамента должна обеспечивать возвышение над уровнем грунта на 200-300 мм.

Глубина траншеи принимается порядка 500-600 мм, а ширина 250-400 мм.

На подушку монтируется опалубка. Подготавливается раствор бетона и заливается в опалубку. Для повышения прочности сооружают легкий арматурный пояс.

Монолитный фундамент из бетонной плиты

При высоком залегании грунтовых вод или строительстве теплицы в нестабильном грунте целесообразно возводить фундамент плитного типа. Такое основание устраивается двумя способами:

Плавающее. Площадка из бетона располагается очень высоко, практически на поверхности грунта.
С ребрами жесткости. Представляет собой комбинированное сооружение. Оно состоит из монолитной плиты, которая располагается на лентах из . В отличие от ленточного фундамента, конструкция не предусматривает обязательного замыкания контура.

Для строительства подобного фундамента необходим котлован, глубина которого составляет 300-700 мм. На его дне сооружается подушка из песка и щебенки, которая покрывается геотекстилем и рубероидом для создания надежной гидроизоляции.

При возведении легкого парника достаточно сооружения основания толщиной 100 мм, массивные стационарные постройки требуют увеличения этого параметра до 200-250 м.

Основание теплицы

Столбчатый фундамент

Сооружение под теплицу позволяет сэкономить время и средства на его строительство. Для этого осуществляется заглубление столбов на 700-800 мм. При монтаже легких конструкций допускается незначительное заглубление. Расстояние между столбами должно составлять 1,5-2 м.

Столбчатый фундамент

Материалом столбчатых фундаментов служат:

Кирпич или бутовый камень;
Бетонные столбы Т-образной формы;
Бетонные столбы, получаемые путем литья в специальную конструкцию, заглубленную в грунт;
При устройстве незаглубленного основания можно использовать пеноблок, бут плоской формы или пни деревьев.

Основным недостатком подобных фундаментов является наличие зазора между основанием теплицы и землей, что позволяет беспрепятственно проникать внутрь сооружения холодному воздуху. Это недопустимо, поэтому необходимо предусматривать различные мероприятия по утеплению конструкции.

Монтаж простейшего фундамента

Блочный фундамент для теплицы из поликарбоната

Конструкция блочного фундамента является разновидностью ленточного основания теплицы. Его целесообразно применять при ведении строительства в низине, когда влажность почвы повышена.

Строительство блочного фундамента ведется в соответствии с разметкой, которая повторяет форму строения.

Ориентиром для рытья траншей служит натянутая между колышками бечевка. Траншея выполняется шириной 250 мм, а глубина принимается в зависимости от климатических условий местности, в которой ведется строительство.

На дне траншеи устраивается гравийная подушка, которая заливается слоем бетонного раствора. В него устанавливаются блоки со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности. Монтаж блоков осуществляется на всей протяженности траншеи. Образовавшиеся сверху пустоты заполняются бетоном, а по бокам создается земляная подсыпка.

Верхняя часть основания выравнивается мастерком. Высота конструкции должна совпадать с уровнем земли. Далее на ней создается в несколько рядов кирпичная кладка.

Ленточный фундамент для теплицы из бруса

Основание теплицы, выполненное из бруса, является простейшим видом фундамента. Для его сооружения подготавливается строительная площадка. После этого приступают к разметке участка. Этот этап строительства начинается с определения мест расположения углов постройки и последующим вбиванием колышков с интервалом в 100-200 мм. Оптимальным размером бруса является сечение 120х120 мм.

Далее роется траншея под размеры основания с глубиной 100-200 мм. Заглубление необходимо для теплоизоляции теплицы снизу и придания большей устойчивости конструкции. Для создания защиты от воздействия влаги укладывается на дно рубероид. Установленные балки в траншее со всех сторон оборачиваются гидроизоляцией. С целью создания более надежного основания можно брусья укладывать в несколько рядов. В этом случае глубина траншеи пропорционально увеличивается. Перед укладкой пиломатериал проходит антисептическую обработку, которая позволит увеличить долговечность конструкции.

Фундамент из бруса

Соединение рядов брусьев осуществляют при помощи шпилек. Фиксация между собой балок производится любым удобным способом: с использованием нагелей, уголков и ряда других.

Основное преимущество такого фундамента заключается в возможности быстрого монтажа и демонтажа сооружения. При использовании для устройства теплицы поликарбоната и небольших габаритах сооружения имеется возможность перемещать конструкцию целиком на другое место.

Применение древесины для строительства фундамента обуславливает подверженность основания гниению и быстрому выходу из строя. Это обстоятельство обуславливает использование такого фундамента только в качестве временного сооружения.

Точечный фундамент

В случае строительства небольшого сооружения устройство капитального основания с использованием бетона нецелесообразно. Достаточно соорудить точечный фундамент, который станет основанием теплицы всего на один сезон. Он не будет надежной защитой от вредителей и обладать хорошими теплоизоляционными качествами, но для самодельной деревянной теплицы такая конструкция удовлетворяет минимальным требованиям.

Для строительства такого фундамента необходимо подобрать подходящий материал опорных столбиков. В этом случае руководствуются его доступностью, поэтому может использоваться все, что имеется под рукой: пни, блоки, деревянные бруски. При выборе древесины в качестве столбиков, ее распиливают на заготовки одинакового размера приблизительно по 500 мм. Расстояние между опорами должно составлять один метр.

Перед монтажом столбики обрабатываются специальными веществами с антисептическими свойствами.

Устройство основания начинается с разметки, которая зависит от конструкции теплицы. После этого производится заглубление опор в местах, определенных при разметке так, чтобы их верхняя часть находилась на уровне земли.

Фундамент и каркас строения соединяется строительными уголками, прикрепленными к столбикам. Чтобы не происходило касания бруса с почвой, подкладывают тротуарную плитку.

Теплица на хорошем фундаменте

Экономный фундамент из стеклянных бутылок

Стремление достичь максимальной экономии приводит к использованию в строительстве фундамента теплицы самых разнообразных, а порой неожиданных материалов. К ним относятся стеклянные бутылки. Такая конструкция основания не уступает монолитному, а по некоторым параметрам даже превосходит его.

Фундамент под теплицу из стеклянных бутылок

Применение стекла при сооружении фундамента имеет ряд преимуществ. Материал не подвержен усадке и совершенно не боится воздействия влаги. Полая форма бутылок позволяет создать хорошую теплоизоляцию.

Простота конструкции дает возможность строительства основания самостоятельно. Процесс заключается в выкладывании бутылок рядами с последующей заливкой с использованием глины или раствора цемента. При этом не требуются специфические знания или особый инструмент.

Выполнение работ с использованием стекла требует осторожности и аккуратности. Это связано с тем, что приходится иметь дело с хрупким материалом, при разрушении которого можно травмироваться.

Технологический процесс возведения бутылочного фундамента имеет следующий порядок.

Сначала ведутся подготовительные работы, в ходе которых осуществляется расчистка и разметка территории.

По окончании разметки производятся земляные работы, в результате которых роется котлован с глубиной равной глубине промерзания. Затем на дне ямы создается подушка с использованием песка и щебня. Поверх нее устраивается слой раствора цемента, на котором располагаются бутылки. При их укладке следует не допускать зазора. Направлять горлышки следует в центр конструкции, а донную часть – к периферии. В случае нарушении этого правила будут слышны периодически протяжные звуки.

Завершив укладку бутылок, основание заливается раствором еще раз. Величина его слоя должна быть такой, чтобы соответствовала средней части бутылок. Это необходимо для удобства дальнейшей укладки материала.